En esta nueva sección del blog analizaré mi ropa de época al detalle. Seré históricamente crítica conmigo misma! Os enseñaré los acabados interiores y técnicas usadas, los complementos y como no la maravillosa ropa interior.
Y si quieres saber más sobre vestuario histórico, historybounding o disfraces no te pierdas este artículo https://vistiendolahistoria.es/ropa-de-epoca-y-historybounding/
Vestido lencero 1.898
Comienzo con el vestido blanco maravilloso que conocéis bien porque es el que más oooohhhhhs y aaaaaaahhhhhs recibe. Es de justicia pues. Además es razonablemente fresco y cómodo y por eso me lo pongo tan a menudo. La desventaja: no puedo vestirme sola y necesito ayuda con la espalda.
Los vestidos lenceros, sobre los que hablaré próximamente, eran prendas ligeras generalmente de algodón blanco y encaje para los momentos informales de ocio al aire libre. Como este picnic modernista tan ideal que organizó Nautilus en el Parc de San Jordi durante la Fira Modernista de Terrassa, con recetas y música originales, botellas de cristal tallado y sobre todo muy buen ambiente.
O para salir a jugar con Vany y Sara por las voltas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología jjj Esta foto tan divertida de Mark Markhus ganó el segundo premio del concurso de la Fira (entre más de 900 presentadas)
Lo primero que destacaré al analizar el vestido es que la silueta propia de finales de los 1.890s es fácilmente identificable en mi conjunto. Mangas abullonadas en el hombro, talle de avispa, falda amplia en el bajo… Puedes leer más sobre esta década aquí https://vistiendolahistoria.es/moda-victoriana-1890/
El conjunto en cifras
-1 mes de trabajo para el vestido + 4 para el corset y demás prendas interiores. Tardes y fines de semana principalmente.
-3 metros de entredós cosido con minúsculas costuras francesas de 3mm
-4,5 metros de dobladillo con la tira interior de protección cosida a mano a la falda.
-5 metros de tela de algodón
-5 metros de lazo de organza trabajado en ondas y después cosido a mano.
-9,5 metros de costuras de carga en la falda.
-12 metros de encaje valencienne
-15 metros de volantes de encaje rematados a mano
Las técnicas usadas para las costuras son las correctas para la época. Costura francesa, de carga, sobre hilado a mano… nada de remalladora (esto último lo agradezco porque las carga el diablo a las muy malditas!)
La falda, patrón original de la época, por supuesto no cierra con cremallera. Lo usual era una plaqueta en la parte trasera o delantera izquierda con corchetes pero no tenía suficientes en color plata por lo que coloqué automáticos (en cualquier caso tampoco es incorrecto sino menos habitual)
El encaje del cuello es antiguo y para ser 100% rigurosos debería estar forrado y las varillas entre las capas a modo de sándwich pero me encanta demasiado el efecto del encaje sobre la piel como para sacrificarlo así que las cosí a mano al encaje.
Ropa de época al completo
Llegamos a una de mis partes preferidas: la ropa interior. Mas allá de excepciones puntuales (días tórridos, etc) ésta no es opcional sino parte del atuendo, lo mismo que la blusa o el sombrero. En esta época una mujer de bien llevaba corset y al menos 4 prendas más que os enseño a continuación.
La camisa era lo primero que se ponían y lo que iba en contacto con la piel, servía para proteger del roce del corset y evitar que éste se manchase de sudor. Generalmente de algodón, lino o seda se decoraban profusamente con encajes y lazos. Así que ya sabéis… si en una peli o serie de época veis a la protagonista con el corset directamente sobre su cuerpo esto no es lo correcto aunque es un error habitual.
Igualmente sobre la piel iban los pololos, con bragueta abierta para poder ir al WC «facilmente» pues con el corset y el resto de prendas por encima los pololos no se pueden bajar.
El corset de este conjunto lo realicé a partir de un patrón histórico de 1.888 y representa un corset de montar a caballo (es ligeramente más bajo por la espalda). Lo realicé en coutil de algodón (con un mínimo de poliéster pero sigue siendo transpirable), varillas de acero en la espalda y de plástico alemán en el resto. Este material es el que hoy en día usan muchas corseteras profesionales por ser muy parecido a las ballenas originales que obviamente ya no usamos! Los apliques de flores azules son de la tienda L’Arca en Barcelona y el bordado tipo flossing sirve para proteger la tela de las varillas y las esquinas de los gores.
Si os fijáis en la espalda los corsets se llevaban dejando un hueco de 2 a 4 dedos de ancho, esto gracias a que el cordón tiene cierta flexibilidad permitía algo más de movimiento. Es otro error común en la ficción atarlo de forma que las dos partes se besen. Tampoco es correcto el tight lacing o apretarlo exageradamente, una reducción de aprox. 5 cms es lo habitual. Y no, no y no…. los corsets NO provocaban desplazamientos de órganos, ni muerte súbita ni tuberculosis!
Por último irían el cubre corset y la enagua. El primero impide que el corset se marque en el traje exterior y la segunda aporta volumen a las amplias faldas. Para ambos utilicé una sabana de algodón que mi abuelita bordó para su ajuar cuando tenía 11 años en 1.933. In love total.
Los complementos
Igualmente muy importantes deben concordar con el traje en cuanto al periodo que representan. Empezando (como no!) por el sombrero éste es un canotier de paja. Su uso estaba muy extendido entre hombres y mujeres para atuendos informales de día. En el caso de ellas no solían decorarse demasiado, al contrario que otros tipos, a lo sumo una banda y algunas flores. En esta ocasión opté por unas sencillas flores naturales de algodón puesto que éste es el tejido propio de los vestidos lenceros. También algo de tul y flores preservadas y el lazo de organza que se usaba para mantener el sombrero en posición. Destacar el alfiler perforando el moño que es antiguo y muy bonito.
La sombrilla es auténtica de la década de 1.890 pero la seda se está deteriorando por momentos y un año después de esta foto está tan estropeada que tendré que restaurarla de alguna manera. Espero no tener que sustituir la seda por otra.
El bolso, con mi nombre Belle Djamila y flores bordadas
Creo que esto es todo? No me dejo ninguna prenda?? Tan solo dar las gracias a los siguientes fotógrafos por estas fotos tan chulas y animaros a que visitéis las RRSS de Nautilus porque hacen unas recreaciones espectaculares!
Assiociació Nautilus #retronautilus (@associacionautilus) | Instagram
Carles Quintana Fotografía Carles Quintana Fernandez (@photographercarlesqf) | Instagram
Rubén Urpì r u b è n u r p í (@ruurro) | Instagram
Mark Markhus Marc Markhus (@marcmarkhus_photo) | Instagram
Andoni FC 🧭 ᴀɴᴅᴏɴɪ ꜰᴄ | ꜰᴏᴛᴏɢʀᴀꜰɪᴀ, ɴᴀᴛᴜʀᴀʟᴇᴢᴀ ʏ ᴠɪᴀᴊᴇꜱ 💙 (@andoni.fc) | Instagram
De verdad sobrehilas todo a mano !!!!! Eres fantástica!!!
Gracias Montse. En histórico no uso remalladora nunca. Las telas que se deshilachan o si quiero un acabado más cuidado las sobrehilo a mano. O quedan dentro de la costura francesa o de carga. Si la tela no se deshilacha en según qué costuras se puede recortar con la tijera de zigzag y planchar abierta. No queda igual de chulo pero es historicamente correcto y ahorra tiempo jjj Un beso!
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